站长资讯网游戏帧数低，剪片卡半年，想升级电脑奈何硬件价格已经冲出太阳系。
这时二手市场进入了你的视线：几百块的ROG、大雕、GODLIKE超神板，几十块的360水冷，还有各种便宜到不敢相信的显卡…..
在这里你能享受到比一手商品低得多的硬件价格，但毕竟是用过的东西，谁知道上一任主人对它做过些什么事情呢？
大家捡漏时关注的硬件无非就那几件：CPU、显卡与内存，这几样能直接带来巨大性能提升的硬件确实很受青睐，但也是踩雷翻车的重灾区。
今天就带大家看看在“捡垃圾”的时候会踩到什么雷。
本文将会分开两部分来讲，先讲最容易踩雷的CPU、板卡与内存硬盘，再讲那些不怎么容易踩雷的。
高危部分：CPU、板卡、内存硬盘
CPU
CPU翻车的概率应该是DIY硬件中最小的了，就算它是二手三手几百手，顶盖字都磨没了，只要底部电容和触点完整无破损，理论上随随便便用个几年不是什么大问题。
CPU虽然非常脆弱，稍微有点触点磨损，磕角就可能会出现以下问题：
1、不认双通道内存只认单通道
2、不支持PCIe插槽，整条通道不能用
3、频率不稳定，频繁死机等
但如果没有以上损坏，它就是主机里最耐用的一个硬件。而处理器中，最保值的莫过于英特尔的CPU，目前比较合理的说法是这样：
因为AMD换代不用换主板成本低，大家升级都直接换新，旧的自然就没人要。Intel换代要换主板，而且每次新主板都死贵，换代成本太高，想花小钱提升就只能换同代高级U。所以造成保值。
就算你看到卖家的实物图也不能掉以轻心，可能就在你付款购买后，由于运输过程中的暴力操作及颠簸，导致背面电容掉了几个或者针脚断了一两根（AMD处理器），虽然可以上机点亮玩游戏，但以长期使用的情况来看，这种“残疾处理器”的寿命与稳定性其实是非常堪忧的。
前段时间，某宝X龙科技就爆出了其二手处理器都有不同情况的掉电容情况，且所谓的“保修贴”还贴在了背板电容区域处，让普通消费者不敢轻易动手验证，撕掉就意味着没保修，不撕掉又不知道里面有没有掉电容。
所以玩家在淘CPU时，建议是线下面交为最靠谱方式，在平台购买的话可以找老司机问问哪间店铺靠谱，快递到手一定要当场打开验证CPU的完整性，如果有以上的缺角掉电容问题直接拒收就完事了。
板卡
板卡就是主板与显卡，因为板载的元件巨多，在二手硬件中翻车概率最高，之所以归类在一起讲是因为它们有太多共同的翻车点，大家只要学会这一招就能同时鉴别两种硬件是否靠谱了。
首先要说的就是划线板。划线板就是字面意思，在PCB板上有划痕的板子。
这种板卡上的划线是不是人为造成的不好说，有可能是板子报废，人为划花PCB防止二次出售，又可能是传输途中与其他东西剐蹭划出来的。
不过只要是有划痕，那PCB的线路就多多少少都会受到影响，轻则影响信号稳定性，重则电路直接被划断，板卡变成半残疾状态。应对这种情况没啥说的，当面验货，有划痕拒签就行了。
然后就是水洗板，也是顾名思义，用洗板水洗过的板卡就叫水洗板。
维修主板用的洗板水有个名字又叫香蕉水，也就是天那水。
主要成分是二甲苯，挥发性极强易燃易爆有毒，是危险品，主要是因为有较浓的香蕉气味，所以叫香蕉水。
正常情况下，洗板水（天那水）是拿来洗掉维修主板时遗留的焊膏、焊锡等废料，而某些二手商贩回收回来的板卡由于积灰太多，要翻新出去卖个好价钱就需要用洗板水洗掉灰尘，让板卡卖相更好。
而更有甚者，为了省下洗板水的成本，直接拿水管就对着板子冲，我还印象深刻记得在数年前，天河岗顶电脑城那边还生意兴旺的时候，石牌村里就有人用大盆装主板，拿着水管一块块板洗。
虽然有人实测过，洗完晾干就可以上机使用，但洗的过程中水与金属与空气接触难免会出现氧化，并且这些来路不明一堆灰尘的板子也可能存在着一堆暗病，靠谱程度堪忧。
要分辨水洗主板，说实话有点难。用天那水洗的可能会有股浓烈的香蕉味，这个比较好认出，而用自来水洗的就只能从外观上分辨了。
一般来说，如果型号较老的主板外观非常新，一尘不染的那种，那90%就是水洗板无误了。
除了以上这些情况外，还有一种就是维修件。
跟划线板类似的情况，但这个要好一点，起码给修过了，但后期修补的操作还是会存在不稳定的因素。
而有些奸商会在维修后的位置贴上易碎贴，就当是保修凭证了。跟CPU掉电容同理，你撕了就没保修，不撕不知道是不是维修件。
所以，能发现就最好，立刻退货，发现不了也没办法，建议找个老司机带路吧。
显卡
前面说完板卡共同雷区后，这里就单独说说显卡。显卡目前有两个雷区：矿卡（严重），刷BIOS卡（较少）。
矿卡，是虚拟货币诞生后催生出来的一样产物，依靠显卡的算力获取虚拟货币的过程就叫做挖矿。由于这个过程显卡都处于高负荷运作状态，连续挖矿1个月的显卡可能比日常玩了三年游戏的显卡还要不稳定。
要避免买到矿卡，在入手前你就可以预先鉴别了：二手平台卖家有时会说“出售XX显卡，有十几张几十张，量大优先”这样的，很可能就是矿场倒闭卖卡回血的。看到这种大家绕路就行了。
而从型号入手，我们也有比较明确的一套方法来选择：新卡很少矿，N卡9系与7系无矿，A卡大部分都是矿（也就N卡9系可以选一下了）。
如果入手显卡后想自行检验一下，这里也有个简单粗暴的方法：直接将显卡翻到背面，看核心背面的元件是否发黄，如果颜色较黄就证明这张卡已经快寿终正寝了。
最后简单带过一下假卡，在9800GT那个时代，次卡刷BIOS刷成性能强的卡的型号这种现象比较常见，但现在很少有这种卡存在了。
要鉴别也不难，GPU-Z和GPUInfo都有检测真假卡的功能，打开软件后如果是假卡就会提醒。
中等风险：内存、SSD、电源
内存
内存和CPU性质差不多，只要不存在掉零件划花等情况，不容易用坏，所以内存的价格也非常保值，素有“理财产品”之称。
所以买内存，淘二手和买一手的价格差的不会很多，偶尔你还能从二手市场找到曾经出售过的特别厉害的内存条（比如3200 C14的芝奇幻光戟）。
在二手市场，你还不会遇到挑选的麻烦，这里举个例子：芝奇幻光戟的颗粒型号非常多，3200 C16有MFR颗粒、CJR颗粒和AFR颗粒之分，如果在一手电商那里买很大几率就要“摸奖”，但在二手市场买很多卖家都会分好型号出售，挑选就更加方便了。
主流品牌内存都是“终身质保”，只有杂牌才保修3~5年，购买时只要检查外观无“掉电容”、可以正常上机点亮、频率及容量参数正确一般就没啥隐患。
另外，还需注意有些“AMD专用条”的存在。一般正常的合格内存用的是8bit颗粒，一面8个颗粒（芯片），合计64bit，称为1rank；双面的128bit，称为2rank。
以金士顿为例，双面内存比单面内存在游戏速度上快5%以上。
而AMD专用条采用4bit颗粒，单面只有32bit，双面只有64bit，比正常的内存位宽少一半。性能下降得更加恐怖。
而集成显卡或者APU，对内存带宽要求是决定性的，同样用APU，用AMD专用条和正规双面内存，性能下降可能达到20%或者更高！
SSD
某种程度上说，固态硬盘也有颗粒，和内存是差不多的东西，但因为它具有寿命这种说法，所以选择固态硬盘要比选择内存要更加慎重。
需要注意的是，固态一旦损毁，数据全无，几乎没有恢复的可能，保修也不能帮你找回数据，顶多给你换个新的。
所以买固态千万不要选杂牌，尤其是挑选二手时，尽量选大品牌（如三星、英特尔、浦科特等）使用时间较短、或者二手的企业级固态。
不过，如果数据比较重要，还是建议及时备份到机械硬盘/移动硬盘中稳妥。
电源
电源其实不太建议买二手，这东西关乎整台电脑的稳定运行，还是建议买全新为好（尤其是低端电源）。有些高端一些的型号如果能淘到二手那也无妨。
最低风险：机箱、键鼠外设
机箱
机箱这东西没什么讲究的，你甚至可以拿一个鞋盒做机箱。
不过真要淘二手机箱就要注意下快递会不会暴力运输，到时机箱本来是方的给砸成扁的就搞笑了。
键鼠外设
键鼠外设讲究的地方也不多，都是消耗品，更何况淘人家用过的键鼠回来，鼠标沾了一大片手汗渍，键盘里面一堆头发饼干零食碎，也是不建议淘二手。
总结
新硬件贵买不起，这是现在很多大众电脑用户都面临着的问题，而单论玩游戏而言，几年前的4代i7就足够满足现在的3A大作要求了。
超大陆大学时候装的4790K+M6G+GTX 1070到现在用了快三年了，1080P玩游戏依旧没有大的瓶颈。
但实惠归实惠，“捡垃圾”时候你不小心踩到的雷只会多不会少，所以有这方面意向的朋友可以参考这篇文章，在下手购买前扫好雷。
